Мотоблок зимой на рыбалку

Гусеничный снегоход из мотоблока своими руками

Для изготовления гусеничного снегохода из мотоблока своими руками используются простые материалы. Рама изготавливается из штампованных швеллеров и квадратных труб. Для изготовления валов использованы круглые водогазопроводные трубы. Двигатель использовал от мотоблока «Нева».

На вид снегоход вышел немного грубоватым. Но проведя зимние испытания, были выявлены хорошие ходовые качества: скорость, проходимость. Также он легок и компактен, а по расходу топлива довольно экономичен. Первоначальная конструкция предполагала ассиметричное расположение двигателя. Это давало ряд преимуществ: во время обслуживания — хороший доступ к двигателю; удобный запуск и переключение передач; перенаправление цепного привода напрямую к ведущему валу гусеницы.

Но во время испытаний, при передвижению по рыхлому снегу, когда совершался поворот, снегоход часто заваливался. Из-за этого обстоятельства было решено разместить двигатель по центру передней части снегохода. Конструкция была доработана, и в первую очередь передок рамы. Также был установлен промежуточный вал, который передавал вращательный момент от двигателя на гусеницу. Кроме этого была проведена модернизация, которая улучшила ходовые качества, комфортабельность и надежность снегохода.

Установка мотоблока на зимние колеса низкого давления

Наконец-то пришло время, когда можно приступать к установке новых самодельных колес низкого давления на мотоблок и провести тестовые ходовые испытания. Два передних колеса уже сделаны и довольно давно, но у меня не было возможности их установить из-за отсутствия удлинителей валов редуктора мотоблока. Я некоторое время не мог определиться с лучшим вариантом их исполнения, но с самого начала решил делать их полностью самостоятельно от начала и до конца, чтобы вообще не использовать покупных или готовых деталей. Но на деле все оказалось не совсем так просто, как мне казалось. Дело в том, что диаметр валов на моем мотоблоке равен 30 мм, вернее это диаметр посадочных мест подшипников редуктора, а необходимый мне диаметр для установки колес и навесного оборудования чуть меньше — 29,5 мм. И уже даже тут возникла первая проблема: я не смог подобрать для изготовления этих удлинителей даже обрезка трубы подходящего внутреннего диаметра и с достаточной толщиной стенки.

Пересмотрел все и везде, но смог найти лишь трубу с внутренним диаметром 28 мм, что очень мало, и хороший отрезок трубы длиной около метра и диаметром 32 мм, что уже очень много. Ничего не поделаешь, придется использовать готовые покупные удлинители. Так что пока мой мотоблок «Каскад» с двигателем Subaru EX17 мощностью 6 л.с. стоит на своих штатных колесах, а его зимние скороходы сиротливо стоят рядом:

Мой мотоблок и его новые зимние скороходы

Магазин как вариант быстрого решения:

Сначала пересмотрел все в интернете, узнал что есть у нас в магазинах из похожего и что можно приобрести быстро по разумной цене. Важными параметрами поиска были: общая длина удлинителей — около 25 см, внутренний диаметр — не более 30 мм. Желательно наличие фрезерованного паза, так как вал на моем мотоблоке рассчитан на установку прямоугольной шпонки. Кстати, в интернете нашлись готовые ступицы для фрез, которые бы мне подошли идеально и к ним уже приварены боковые фланцы. Единственное, что мне не понравилось из всего этого — нигде нет посадочных мест с пазом. Решено было брать то, что есть в наличии. Лично попасть в магазин не удалось, но мной было дано ответственное поручение доверенному лицу с подробнейшими инструкциями, чертежами и размерами. И вот я уже готовлюсь к долгожданной встрече, предвкушая увидеть что-то очень похожее на это:

Но проблемы при покупке начались уже сразу, так как в наличии оказались удлинители длиной только 17 см. При разговоре с продавцом по телефону я попросил его сверить штангенциркулем внутренний диаметр и толщину стенки трубы, которые должны быть 30 и 4 мм соответственно — именно такие размеры у меня на навесном оборудовании. Продавец все проверил и сказал, что размеры сходятся точно. Пришлось дать согласие на покупку, так как другого выбора уже нет и время поджимает, а длину я сам наращу врезкой такую, какую мне надо. Главное, чтобы все без люфтов село на вал, ведь только из-за этого мной был выбран запасной магазинный вариант. Уже через час я в руках держал пару этих огрызков сомнительного качества аж за 600 рублей:

Суровая реальность

Использовать такое произведение искусства для своей дальнейшей работы я не могу по следующим причинам:

— внутренний посадочный диаметр составляет 31 мм вместо нужных мне 30, толщина стенки трубы 3 мм вместо нужных мне 4-х — огрызок на валу редуктора болтается так, что люфт обычного колеса мотоблока достигает +/- 1,5 см, а на самодельном колесе этот люфт будет еще больше;

— на фотографии выше видно невооруженным глазом, что огрызки кривые, сплошной вал приварен к трубе под углом 3-4 градуса, на 10 см длины вала отклонение от центра оси составляет >2 мм; если установить колеса на такие переходники-удлинители, то мотоблок будет прыгать и переваливаться, съезжаться и разъезжаться, но только не катиться; подшипники редуктора мотоблока скорее всего будут разбиты;

— поперечным сечением сплошного вала переходника оказался овал, а совсем даже не круг, как ожидалось; у меня возникло такое ощущение, что их сдавили в мощном гидравлическом прессе;

— отверстия под пальцы в валу и трубе высверлены очень плохо — похоже на то, что их делали тупым или даже сломанным сверлом; все поверхности переходников избитые, в заусенцах и вмятинах.

Все недостатки этих изделий, причем за деньги, вынудили меня окончательно отказаться от подобных сомнительных покупок. Казалось, что ситуация зашла в тупик, но решение все-таки было найдено! Это решение, если быть последовательным, пришло мне на ум еще где-то за день до покупки в магазине, но сначала показалось технически сложным, трудоемким и не очень надежным, но на деле потом подтвердилась лишь трудоемкость. Огрызки вернул назад в магазин и по их стоимости обменял на подшипники для заднего колеса, пару приводных ремней и свечу зажигания для мотоблока:

Самодельные переходники-удлинители для валов редуктора мотоблока:

Самым критичным элементом при изготовлении конструкции оказался отрезок трубы, который должен садиться на вал редуктора достаточно плотно и не люфтить на нем. В наличии у меня был только тот метровый отрезок с толщиной стенки около 3,5 мм и внутренним диаметром 32 мм, который мне необходимо каким-то образом уменьшить до 30. Уменьшить? — значит надо что-то вставить внутрь, тем самым добавив с каждой стороны по 1 мм. Этим чем-то станут самодельные вкладыши из оцинкованной листовой стали. Края трубы были отторцованы болгаркой и ей же из листа были нарезаны полоски такой ширины, как и глубина посадки удлинителя на вал редуктора. Затем эти полоски мне пришлось свернуть в трубочки максимально ровно, но сделать это оказалось очень трудно из-за их жесткости. Пришлось рассчитать зазор так, чтобы при забивании вкладыша внутрь трубы его торцы упирались друг в друга и распирали сами себя по внутреннему диаметру.

Главное угадать с зазором: при запрессовке вкладыш сам принимает идеальную круглую форму

Вкладыш сидит в трубе как литой, но его надо отшлифовать изнутри

Честно говоря, я даже не ожидал, что все так аккуратно у меня получится. Больше всего боялся, что не удастся сделать вкладыши идеально ровными — так сначала и получилось, но они потом сами чудесным образом расправились, когда я их запрессовывал. Вот только в итоге внутренний диаметр получился чуть меньше требуемого и труба с вкладышем не полезла на вал. Пришлось сначала вручную шлифовать вкладыши изнутри — вот это и оказалось самым трудоемким. Шлифовал наждачной бумагой средней зернистости, которую намотал на другой какой-то вал меньшего диаметра. На первый вкладыш у меня ушло несколько часов, так как это было больше похоже на ювелирную работу, чем на шлифовку. Приходилось постоянно примерять по валу редуктора, менять наждачную бумагу новой стороной, дошлифовывать руками и много еще чего. Но все получилось идеально — труба села на вал от руки с нулевым люфтом. Пришлось даже немного дошлифовать вкладыш, чтобы появился маленький люфт, иначе когда это все потом слегка закиснет, то уже придется сбивать их с мотоблока кувалдой и греть газовой горелкой.

Надо дошлифовать вкладыши, чтобы появился минимальный люфт

Шлифовать второй вкладыш изнутри руками я не стал, а потратил час времени и изготовил для этого приблуду на дрель из обрезка черенка подходящего диаметра, длинного болта, пары шайб и гаек. С ней дело пошло значительно веселее:

Приблуда на дрель из обрезка черенка, болта, шайб и гайки

Теперь можно приступать к изготовлению фланцев. Хотя у меня есть готовые фланцы, но они уже стоят на валах другой мотораски и их можно бы было отрезать, но портить ее я не хочу. Так что начинать все надо делать с нуля. Для этого у меня уже есть металлическая плита толщиной 10 мм, которую я располовинил, а одну получившуюся половинку я разделил еще надвое — как раз в эти заготовки вписываются круги диаметром 15 см. Чтобы изготовить только один фланец из этой плиты у меня ушел почти весь день. Больше всего времени заняли разметка и высверливание отверстий под болты М10. Работа затянулась даже не поэтому, а потому, что я не смог высверлить отверстия геометрически правильно и мне пришлось несколько часов все отверстия поправлять ручной дрелью с разверткой вместо сверла. В итоге все получилось, но очень неаккуратно — отверстия приняли форму эллипса, которые были повернуты в разные стороны. И на придание фланцу круглой формы понадобилось очень много сил и времени — я израсходовал чуть ли не весь отрезной диск. Можно бы было сделать его многогранником, но делать глубокие, хоть даже и прямые, резы в металле такой толщины было как-то страшновато. Надо было заранее позаботиться о качественных Крымских (Симферопольских?) отрезных дисках, но работать пришлось только теми, что были у меня под рукой — Луга-Абразив, качество которых с каждым годом становятся все ниже.

На следующий день делать второй фланец таким же образом я не стал, значит предыдущий день пропал зря и надо все начинать сначала, но уже из более тонкого и удобного в обработке материала. Из листовой стали у меня в наличии есть только материал толщиной 4 мм, что немного маловато для фланца, но я уже придумал как его усилить. Кроме того, буду делать их не круглыми, а в форме многогранника. Так как имеется пять крепежных болтов, то граней будет в два раза больше, а именно десять. Все центры отверстий и углы граней я заранее разметил и расчертил дома на листах бумаги формата А4. Мне осталось только приложить бумагу с разметкой к заготовкам и быстро накернить центры отверстий и углы граней. Кстати, сверлить уже можно всего в 2 сверла: на 3,5 мм и окончательно на 10, а не в три, как я это делал вчера в толстом металле. Отрезал лишние края и вот что у меня получилось:

Заготовки для фланцев на удлинители валов мотоблока

В гараже попались на глаза толстые шайбы большого диаметра: как раз такого, какого у меня отрезки труб для удлинителей — решено пустить их в дело, так как они будут играть важную роль. Я сначала к ним с одной стороны и строго по центру приварил по гайке для болтов М10. После этого уже эти шайбы приварил на точках к торцам труб гайками внутрь. Получилась закрытая с одной стороны труба там, где будет устанавливаться фланец. Теперь его для удобства проведения сварочных работ можно прикрутить болтом.

Привариваем гайку М10 на с одной стороны шайбы, привариваем шайбу с внешней стороны трубы

Вот теперь настал очень ответственный момент, когда надо приварить фланец к трубе уже намертво. Главное в этом деле соблюсти то, чтобы сам фланец был плоским и строго перпендикулярен оси вращения. Если есть какие-либо отклонения фланца от плоскости, то 4-мм сталь достаточно просто отрихтовать увесистым молотком на ровной поверхности через досочку. А вот выдержать перпендикулярность немного сложнее, так как желательно с самого начала все делать как можно точнее: ровно отрезать торцы трубы и точно приваривать к ней шайбу. Поэтому я приварил ее сначала всего на нескольких точках, чтобы в любой момент можно было быстро отрезать и заново переварить ровнее. Но у меня все сразу получилось ровно и проверил я это очень просто — положил трубу с прикрученным сбоку фланцем на край стола и покатал его по поверхности взад-вперед. Если бы было какое-то отклонение от плоскости или перпендикулярности, то это сразу бы стало видно невооруженным глазом. А мне уже можно все хорошо обваривать и делать я это буду только в один проход. Но и здесь надо было учесть, что когда работаешь электросваркой довольно большим током и с широким швом, то потом металл сильно «ведет» после остывания. Здесь-то мне и пригодился тот самый неудачный фланец, который я сделал еще вчера — я просто временно прикрутил его болтами к заготовке, объединив в один блин. Теперь было не страшно, что сварка сильно деформирует металл. Для компенсации деформации между фланцами в самую середину можно вставить дополнительно тонкую шайбу, чтобы предварительно изогнуть фланец в противоположную сторону, но я обошелся без нее.

Я не стал разбирать бутерброд из блинов после того, как приварил фланец по кругу к трубе, так как дальше я буду усилять конструкцию ребрами жесткости и мне снова придется работать электросваркой. Сразу нарезал эти ребра в виде одинаковых треугольников из всех тех обрезков, что остались после разметки и вырезки фланцев из общего листа. Всего ребер понадобится десять, то есть по пять штук на каждый удлинитель оси. Эти ребра будут привариваться одной стороной к трубе, а другой стороной к фланцу между отверстиями под болты. Каждую заготовку после нарезки пришлось зачистить, примерить по месту и совсем немного доработать на наждаке, чтобы она плотно прилегала своими катетами к поверхностям. Сначала приварил их по очереди всего на двух точках, равномерно распределив между болтовыми отверстиями так, чтобы они точно смотрели на углы кромки фланца, а их плоскость совпадала с осью вала.

Покрутив заготовку в руках и визуально проверив геометрию на наличие заметных отклонений, ребра жесткости уже приварил окончательно. Делал это постепенно поворачивая удлинитель-переходник в одну сторону и добавляя по одному короткому шву с каждой стороны. Когда все достаточно хорошо остыло после сварки, то можно стало разобрать и убрать лишний блин. Осталось отбить сварной шлак, капельки расплавленного металла и чуть-чуть поработать наждачной бумагой. В итоге я не обнаружил никаких температурных деформаций и, чтобы окончательно убедиться в этом, я присоединил удлинитель болтами к колесу на свое штатное место, не выявив абсолютно никаких зазоров. Кстати, эти ребра жесткости вовсе не мешают работать накидным ключом и устанавливать колесо достаточно удобно — по крайней мере я не заметил принципиальной разницы с тем моментом, когда этих ребер еще не было.

Ну и последний элемент удлинителей — сквозное отверстие диаметром 10 мм в трубе для установки стопорного пальца, который не дает проворачиваться колесу на валу мотоблока. Использовать штатный палец я не буду, так как задумал усилить этот узел дополнительными приваренными к трубе гайками и тогда длины пальца уже не будет хватать. А использовать вместо него я буду длинные болты с неполной резьбой, а еще лучше — самодельные, сделанные из высокопрочной шпильки, так как говорят, что обычные болты иногда срезает. Для этого я подготовил по две гайки М10 на каждую сторону, в которых с одной стороны выбрал болгаркой ложбинку, зажав их в тисках. В трубе удлинителей валов очень точно разметил центры отверстий на расстоянии 30 мм от торца (а правильно надо 25 мм, так что потом я буду отрезать эти 5 мм). Размечать надо очень точно, чтобы отверстия находились идеально друг против друга, иначе стопорный болт не пройдет через трубу и отверстие вала редуктора. Сначала высверлил тонкие отверстия сверлом 3,5 мм, а затем увеличил их до промежуточного размера 8 мм. Дальше будет понятно, для чего сначала я сделал именно так.

Теперь мне временно понадобился любой подходящий по длине болт М8, чтобы можно было надеть на него по две усилительные гайки и саму трубу удлинителя, стянув все это плотно друг к другу. Гайки к трубе приварил двойными, но очень хорошими прихватками. Убираю временный болт, рассверливаю отверстия до рабочего значения 10 мм за один проход и наслаждаюсь проделанной работой. Пора ставить колеса, фиксируя их на валу хоть болтом, хоть обрезанной шпилькой. Я буду использовать второй вариант — отрежу от шпильки концы с резьбой до нужной длины и приварю с другой стороны по гайке. Да, кстати, вес одного удлинителя со всеми крепежными болтами и стопорным пальцем всего 1,5 кг!

Монтаж зимнего колеса с удлинителями валов на мотоблок:

Немного погодя я поразмыслил и все-таки решил усилить трубу удлинителя, так как мне визуально показалось мало ее общего диаметра 38 мм. Может быть такое желание у меня возникло лишь в сравнении с габаритами колеса, но все равно мне что-то не хочется лишний раз испытывать судьбу, тем более у нее и без этого будет достаточно шансов. Для усиления использовал уголки с шириной полки 15 мм, которых у меня не оказалось и я сделал их из 20-ки, отрезав от краев по чуть-чуть. Приварил по две штуки на каждую трубу почти по всей длине, расположив их друг против друга и между отверстиями под стопорный палец, что в итоге довело вес каждого удлинителя ровно до 2 кг. Зато теперь точно можно не бояться, что их погнет или свернет где-нибудь в чистом поле. Кстати, стандартные стопорные пальцы подошли идеально, а сделанные самодельные пальцы из шпильки я буду возить с собой на случай замены.

Самый удобный порядок монтажа колес у меня получился такой: сначала я по-очереди снимал родные колеса и устанавливал переходники удлинители, сразу фиксируя их пальцами. Потом пришлось с посторонней помощью поднять мотоблок на козлы. Дальше я уже в одиночку и по-очереди прикрутил зимние колеса — каждое на пяти каленых болтах М10 с гроверными шайбами. Потом, когда определятся все нюансы, я изготовлю какой-нибудь простенький подъемник, который можно будет подкатывать под мотоблок на колесиках и поднимать его. А для полевых условий я сделаю легкую складную пешню, которую можно будет использовать как рычаг, вставляя в специальное отверстие в раме кузова. Результатом проделанной работы я остался очень доволен:

Подведение итогов:

Первые же испытания подтвердили правильность выбранного решения начать делать снегоход из мотоблока. Я боялся, что мощности двигателя не хватит в достаточной мере, чтобы прокручивать колеса такого диаметра и двигатель будет глохнуть или будут проскальзывать приводные ремни от двигателя на редуктор. Но ничего из этого не подтвердилось абсолютно. Что на первой, что на второй скорости удержать мотоблок на месте у меня получалось с большим трудом и то, если только упереться куда-нибудь ногами. Ременная передача позволяет трогаться с места плавно, совсем без рывков. Грунтозацепы, которыми у меня являются концы болтов с гайками на внешней стороне бандажа, справляются со своей задачей на отлично. При этом расстояние между ними по длине окружности позволяет очень легко поворачивать мотоблок без дифференциала даже на месте. Вес мотоблока очень хорошо сбалансирован и держать его легко даже одной рукой. Я полностью уложился в мной же установленные ограничения по весу в 150 кг, даже остался запас. При объеме воздуха в баллонах колес 300-320 литров и этом весе мотоблок, заведенный полностью в воду, погрузится чуть глубже, чем на треть. Единственный минус — высокий центр тяжести, но использовать его как плавсредство я не собираюсь.

Вес мотоблока отдельно: 85 кг Вес колес с шубой и удлинителями: 52 кг Общий вес конструкции: 137 кг Запас по весу: 13 кг

Продолжение следует… А здесь [Конт]: самое начало

и
предыдущая статья
Полная версия в дневнике: Установка мотоблока на зимние колеса

Мой дневник:
Снегоход из мотоблока для зимней рыбалки
Есть я на ВК:
Снегоход Мотоблока
Внешние ссылки даю на свой Дневник самоделки — там будет самая последняя информация. На Конт я буду загружать по мере возможности и уже на основе моего дневника. Сейчас [19-11-2019] уже многое сделано в «металле» и обкатано, статьи добавляю и обновляю из уже готового и нового материала. Работы продолжаются.

Буду рад единомышленникам и читателям, любым комментариям, отзывам и советам.

Как сделать снегоход из мотоблока на гусинецах

Схема приводных узлов и рамы самодельного снегохода из мотоблока:

Чтобы разместить двигатель с подрамником в центре передней части рамы, там была приварена площадка, в которой были подготовлены отверстия для «лапок» подрамника. Подобные отверстия сделаны и в траверсе. Были переделаны отверстия в «лапках» подрамника в продольные прорези, чтобы натягивать приводную цепь при перемещении двигателя.

Подсельная рама также была переделана и смещена немного назад. Благодаря этому запуск двигателя производится на рукоятке. Большим плюсом было наличие на двигателе мотоблока принудительного охлаждения. Использовал это, чтобы направить подогретый на охлаждении двигателя воздух на карбюратор. Также был перенесен в кузов бензобак. Установлен он там на стойках в углу, для подачи бензина к карбюратору самотеком по длинному шлангу.

Перенеся двигатель в центр машины, привело к повышению устойчивости. Благодаря этому была уменьшена колея управляющих лыж до 950 мм, что привело к улучшению маневренности снегохода.

После того, как был установлен промежуточный вал, была уменьшена угловая скорость, благодаря увеличению крутящего момента. Была немного уменьшена скорость снегохода, но значительно увеличены тяговые характеристики. Теперь снегоход в состоянии перевозить двух ездоков с грузом, и тянуть легкие сани с поклажей. Также были заменены приводные звездочки гусеничного движителя на такие же меньшего диаметра.

Схема рулевой стойки снегохода из мотоблока

• Схема рулевой стойки:
• передняя траверса рамы (1);
• изготовленная из стальной трубы стойка (2);
• сделанная из уголка 25х25 опора руля (3);
• изготовленный из стальной трубы рулевой вал (4);
• перекладина, сделанная из стальной трубы 28х28 (5);
• сошка (6); бронзовая шайба (7);
• опорная втулка с уголком (8);
• гайка, тип М10 (9).

Снегоход из бензопилы

Совет. Снегоход можно сделать как гусеничным, так и лыжным.

Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо выбрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели — бензопила «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеально подходит для создания скоростных снегоходов).

Важно! Двигатель и редуктор – основные детали бензопилы, которые используются в процессе работы.

Конструкция снегохода состоит из четырех частей:

1. Гусеницы.
2. Трансмиссии.
3. Двигателя.

Бензопила Урал

Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или стандартному чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.

Инструкция по сборке снегохода из бензопилы

Сборка изделия – достаточно интересная работа. Она состоит из нескольких последовательных этапов, которые должны выполняться аккуратно и ответственно.

• Первый этап – это сборка каркасной основы будущего самодельного снегохода. Для работы потребуются стальные уголки (размер – 50 х 36 см) или стальные листы (толщина – не менее 2 мм). Из уголков делают среднюю часть конструкции, а из листов – переднюю и заднюю.

Совет. Чтобы придать необходимой жесткости конструкции, металл загибают под уголом в 90 градусов.

• Аккуратно делают два сквозных отверстия под размещение вала гусеничного механизма и направляющих устройств гусеничных колес (натяжные устройства устанавливаются с обеих сторон лонжеронов).

Важно! Переднее устройство специально предназначено для натяжения второй ступени натяжной передачи, оно также помогает в регулировке самой гусеницы.

• К нижней части лонжеронов аккуратно приваривают специальные кронштейны (их крепят на одинаковом удалении друг от друга), в их открытые пазы и устанавливают опорные катки.
• Катки (в резиновых чехлах) располагают на пяти осях, каждый из которых крепят с нижней стороны открытых пазов.
• Между каждым из элементов устанавливают специальные втулки из дюралюминия (они изготавливаются из подходящей трубы).

Совет. Чтобы не тратить время на изготовление катков и осей для них, их можно позаимствовать у старого оборудования для выкапывания картофеля.

• Сами оси кронштейнов крепят при помощи гаек и контргаек (они предназначены для усиления рамы снегохода, удерживают лонжероны на определенном расстоянии друг от друга).
• Из трех металлических уголков делают стойки для крепления подготовленного редуктора бензопилы, устанавливают промежуточный вал цепной передачи.
• На подготовленный каркас устанавливают сиденье для пользователя (для этих целей используют подходящий ящик или автомобильное кресло), его фиксируют на участке между средней и задней частью конструкции.

Снегоход из бензопилы

• На переднем участке каркаса делают отверстие для размещения руля, его делают из трубы с приваренными ручками управления.
• В местах крепления стоек снегохода устанавливают металлические косынки (они укрепляют конструкцию, делают ее более прочной и надежной).

Важно! Чтобы будущий самодельный снегоход обладал хорошей проходимостью по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.

• Из металлической трубы изготавливают вал привода снегохода, в него вставляют специальный круглый фланец для крепления зубчатых колес.
• Для создания рулевого управления применяют оборудование из старых мотоциклов или мопедов с трехрычажным управлением.

Готовый снегоход имеет небольшой вес, легко размещается в багажник автомобиля для транспортировки на большие расстояния. Его управление настолько простое и понятное, что даже ребенок с легкостью может ним пользоваться.

Снегоход из мотоблок видео

После того как люди видят цены на снегоходы в магазине, то задают вопрос как самому сделать снегоход из мотоблока, на сколько это дорого и сложно? С чего начинается изготовление самоделки — снегоход из мотоблока? Вначале необходимо определить, какой мощности двигатель использовать. Мы в качестве двигателя воспользовались двигателем мотоблока в 6 лошадиных сил. Обычно на мотоблоки устанавливают четырехтактные двигатели с принудительным воздушным или водяным охлаждением.

Из мотоблока также можно использовать реверс редуктор, центробежное сцепление, рулевое управление и топливный бак. Далее необходимо продумать движитель снегохода. На большинство из них устанавливают гусеничный привод.

Особенности снегоходов

Снегоход из мотоблока будет способен разогнаться до 70 километров в час. Однако в этом случае к проведению работ по сборке следует подойти профессионально. При этом получится снегоход, который будет способен преодолевать снежные заторы. На подобном агрегате можно будет пахать землю, ездить в лес, на охоту или рыбалку, а также просто кататься. Топливо будет расходоваться в небольшом количестве, таким образом, будет уходить примерно 2 литра в час.

Лучшие самоделки — снегоход из мотоблока

При изготовлении самодельного снегохода для него используют гусеницы от других снегоходных машин, или же самодельные, собранные из подручных материалов. После выбора гусеницы, необходимо определиться, какой тип подвески использовать. Нужно выбрать из двух основных видов: подвеска на катках и склизовая подвеска.

У каждой из них есть как преимущества, так и недостатки. После этого важно определиться, какая у снегохода будет компоновка. Обычно на снегоход устанавливают спереди две рулевые лыжи и сзади гусеничный блок.

Двигатель можно установить как сзади, так и спереди снегохода.

Как самому сделать снегоход из мотоблока

Данный снегоход можно сделать за несколько выходных на даче в гараже. На первый взгляд его конструкция выглядит очень просто. Если же сравнить его проходимость в мокром или рыхлом снегу, он не уступит многим снегоходам промышленного производства.

Создание снегохода исходило из принципа: чем меньше вес и больше размер гусеницы, тем выше его проходимость по глубокому и рыхлому снегу. Поэтому конструкция будет максимально легкая.

Как сделать самодельный снегоход из мотоблока на гусеницах

Четыре колеса устанавливаются внутри гусеницы. Когда происходит движение они катятся по транспортерной ленте, с закрепленными грунтозацепами. Привод гусеницы осуществляется цепью от мотора, специальными ведущими звездочками, через ведомый вал. Они сняты с «Бурана».

Двигатель взят от обычного мотоблока, мощность которого 6 л.с. Быстро на нем не разгонишься. Мягкая подвеска лыжи и гусеницы была убрана, потому что снегоход предназначается для езды по рыхлому снегу. Этим конструкция была упрощена и снижена масса снегохода.

Мотоблок зимой

Современный мотоблок — это производительное и функциональное устройство, способное выполнять самые разнообразные работы на приусадебном участке. Однако в большинстве случаев этот аппарат разрабатывается с прицелом на использование в летний период. При этом никто не запрещает эксплуатировать его и в холодное время года, но при этом необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению нормальных условий работы, а также внимательно следить за условиями использования и состоянием аппарата.
Даже если вы не планируете использовать свой мотоблок фаворит или какую-нибудь другую модель, все равно подготовка к зиме требует определенных процедур.

Большинство представленных моделей имеют воздушное охлаждение, что существенно упрощает обслуживание агрегата зимой. Нет необходимости добавлять антифриз или следить за целостностью радиатора. Однако есть и свои минусы. Точно так же как летом при воздушном охлаждении двигатель быстрее нагревается, также он зимой быстрее остывает при прекращении работы.

Для того, чтобы обеспечить нормальные условия работы двигателя в зимний период, порой приходится его утеплять. Конечно, если температура воздуха держится в приемлемых рамках, то можно обойтись и без этого, но если приходят сильные морозы, то без подобного утепления агрегат не будет нормально работать.

Возможно, вам удастся найти в продаже специальные чехлы для вашего агрегата, но это маловероятно. Скорее всего, придется обходиться подручными материалами и смекалкой. Утепляя двигатель, очень важно не повредить различные узлы, а также обезопасить конструкцию от попадания утепляющего материала в шкив сцепления и прочие движущиеся элементы.

Отдельного упоминания заслуживает проблема запуска холодного двигателя. На снегоуборщиках и прочих агрегатах, предназначенных для зимнего использования, применяются различные механизмы и системы для облегчения этой задачи, но ведь мы говорим о другом. Мотоблоки фаворит, как и все остальные, рассчитаны в первую очередь на летнее использование.

Если вы храните свой аппарат в неотапливаемом помещении, то вам подойдет простой и доступный каждому выход — греть двигатель, поливая его горячей водой. Несколько литров будет достаточно, чтобы ваш агрегат прогрелся до уровня, позволяющего его завести.

Также при частом использовании мотоблока зимой стоит побеспокоиться о масле в редукторе. Можно использовать синтетические разновидности, которые лучше минеральных сохраняют свои свойства при изменении температуры. Или же на зимний период заливать более жидкое масло, так как на холоде оно будет загустевать.

Совершенно другие процедуры нужно произвести в том случае, если вы планируете законсервировать вашего одноцилиндрового помощника до весны. В таком случае нет смысла укутывать двигатель и заботиться о прогревании.

Хранить мотоблок зимой лучше в сухом и проветриваемом помещении, в обогреве нет необходимости. Нужно слить из бачка бензин и дать агрегату поработать до полной выработки всего топлива из карбюратора. Ставя мотоблок на зиму, будет не лишним проверить уровень масла в двигателе и редукторе, при необходимости долить, а еще лучше заменить на свежее.

Также некоторые владельцы рекомендуют вывинтить свечу и залить в цилиндр немного масла — всего пару чайных ложек. После чего вручную прокрутить коленвал на пару оборотов.

Ну и не лишним будет мотоблок перед консервацией тщательно помыть, дабы на нем не было грязи и пыли. Также можно протереть масляной ветошью все металлические детали, в частности фрезы, чтобы исключить коррозию.

Самодельный снегоход из мотоблока видео

Мотоблок – это универсальное приспособление для сельскохозяйственных работ. Универсальным, аппарат считается из-за того, что конструкция предполагает возможность его переустройства. Из мотоблока можно сделать квадроцикл или снегоход своими руками. Такое переоборудование не требует значительных финансовых затрат или умений, а одна машина при этом будет выполнять множество функций.

Переделывать мотоблок под снегоход целесообразно хотя бы из-за цены: стоимость самой примитивной машины для перемещения по снегу колеблется в диапазоне от 3,5 тысяч до 5 тысяч долларов. Существуют и модели стоимостью выше 10 тысяч долларов.

Купить обычный снегоход может не каждый, поэтому при острой необходимости наличия зимнего транспортного средства можно использовать мотоблок. Такие самоделки пользуются огромной популярностью среди сельских жителей.

Рекомендации по безопасному движению

Не стоит забывать, что любое транспортное средство, даже сделанное самостоятельно, требует внимания и осторожности. Нельзя переоценивать свои возможности и передвигаться в темноте или при плохих погодных условиях. Если видимость плохая, можно не заметить изменений рельефа земли, ямы, канав, засыпанных снегом. Малая устойчивость снегохода при наезде на какое-либо препятствие (камни, пни, металлические предметы) может привести к опрокидыванию, скинуть седока и/или придавить своей массой, нанести увечья, вплоть до гибели.

Требуется соблюдать осторожность при преодолении склонов и при заезде снегохода под какие-либо нависающие преграды: провисшие провода, растяжки, поваленные деревья. Удар придётся на грудь седока, поэтому при наличии спинки нанесение травм неизбежно. Необходимо помнить о возможных препятствиях на дорогах и серьезно относиться к технике безопасности.

О том, как сделать снегоход из мотоблока своими руками, смотрите в следующем видео.

Многие фермеры интересуются, как сделать снегоход из мотоблока. Для обработки небольшого земельного участка огородники для хозяйства приобретают мотоблок. Чтобы использовать его в зимнее время, владельцы превращают устройство в мотоблок-снегоход.

Самодельные снегоходы из мотоблока

Не каждый мотоблок переделывается в снегоход, поэтому перед тем, как совершить покупку силового агрегата, обратите внимание на следующие технические особенности:

• Наличие заднего тягово-сцепного устройства.
• Двигатель – не ниже среднего класса.
• Обязательно ручное управление.
• Обустройство мотора воздушным охлаждением.

Когда силовой агрегат приобретен, переходите к его переоборудованию. Главные инструменты и детали, которые понадобятся для этого, составляют небольшой список:

1. сварочный аппарат;
2. трубогиб;
3. гусеницы, две широкие лыжи или колеса;
4. вспомогательные детали.

Главное, подобрать все детали, необходимые для преобразования. Некоторые из них изготавливаются самостоятельно. Конструирование начинается с выбора модели снегохода. Снегоходы делятся на два основных класса: колесный снегоход и снегоход на гусеницах. Предварительно желательно изготовить макет.

Переделка” мотоблока в снегоход

Первый и второй этапы заключаются в изготовлении рамы и креплении силового агрегата:

1. Рама изготавливается из старых труб мотоцикла или машины. Для придания формы поможет трубогиб.
2. Стыки обрабатываются точечной сваркой.
3. Двигатель перемещаем в центр конструкции корпуса.
4. Размещаем двигатель на специально изготовленной площадке с крепежами для фиксации самого мотора.

Крепление мотора на специальной площадке очень важно, так как в противном случае он может забиваться снегом и в результате сгореть.

Установка руля и посадочного места выбирается мастером самостоятельно – главное, чтобы было комфортно управлять аппаратом. В зависимости от мощности мотора снегоход может вмещать несколько пассажиров.

Как подготовить спецтехнику к грядущему сезону?

После того как агрегат благополучно «пережил» зимний период, начинаем готовить его к новому сезону и нагрузкам. Эта процедура разделена на несколько этапов.

1. Топливо подвергаем замене. Сливаем остатки бензина и добавляем новый. Зимой бензин мог «скиснуть».
2. Проверяем свечу. Ее положение должно быть устойчивым, без доступа воздуха.
3. Открываем кран топлива.
4. Рычаг для воздушной прослойки держим закрытым, пока двигатель не прогреется.
5. Зажигание выставляем на режим «включение».
6. Тянем ручку стартера. Как только почувствуем «сопротивление», делаем резкое движение «к себе».
7. Не боимся дыма. Он выделяется при сгорании масла.

Если вы заметите в работе мотоблока после «зимней консервации» существенные неполадки, обратитесь к специалистам.

О правилах консервации мотоблока на зиму смотрите далее.

Снегоход из мотоблока на колесах

Колесный снегоход популярен благодаря достаточной маневренности. Но существует и отрицательный момент – колеса могут проваливаться в снег. Снегоход на колесах или камерах низкого давления (пневматиках) отличается простотой сборки. Колеса можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Главное внимание стоит уделить выбору силового агрегата – мотор на мотоблоке должен быть максимально мощным, иначе агрегат не сможет выполнять своих конкретных функций – перемещение по снегу или льду.

Важно правильно сконструировать приводы и раму вездехода. Желательно, чтобы каждое колесо обладало отдельным приводом. Это существенно упростит управление в экстремальных условиях. Для снегохода чаще всего используется четыре колеса, так как трехколесные машины менее устойчивы.

Часто комбинируют колеса низкого давления и широкие лыжи. Таким образом, увеличивается устойчивость и проходимость аппарата, но не уменьшается маневренность.

Самодельный снегоход на колесах

Гусеничный снегоход

Снегоходы из мотоблока на гусеницах характеризуются высокой проходимостью. Но из-за огромной массы ими тяжелее управлять – ухудшается маневренность. Кроме этого, стоимость установки гусениц отличается от лыж или колес.

Можно изготовить гусеницы самостоятельно, но это долгий и сложный процесс. При этом существует несколько особенностей гусеничной машины для прохождения по снегу:

1. Мотор устанавливается в тяговой части, поэтому придется существенно переделывать раму мотоблока.
2. Если гусеницы изготавливаются самостоятельно, то уделяется внимание качеству соединений.
3. Сидение и рулевую часть устанавливается так, чтобы соблюдалось равновесие всех составных частей агрегата.

Не стоит разгоняться на гусеничных снегоходах до больших скоростей. Это может привести к аварии.

Переделать мотоблок в гусеничный снегоход не тяжело, главное – позаботиться о безопасности.

Снегоход типа трубочник-палочник

Самодельные гусеничные мотоблочные снегоходы можно выделить в две основные группы в зависимости от материала снегозацепов: «трубочники» и «палочники». Отличаются они используемым материалом для траков. Чтобы конструкция гусениц была более прочной и устойчивой к деформации, используются трубки (обычные пластмассовые водопроводные). Но в этом случае сцепление гусениц и снега невысоко.

Чертеж гусениц для снегохода палочника-трубочника

В другой вариации для траков используется деревянный брус. Срок эксплуатации такого способа обустройства гусениц не очень высокий, зато сцепляемость с поверхностью намного выше.

Правильный запуск мотоблока после зимы

Перед тем, как заводить мотоблок после продолжительного зимнего простоя, нужно тщательно его подготовить. В первую очередь необходимо вывезти технику из гаража и осмотреть ее – на металлических поверхностях сельхозагрегата не должно быть очагов коррозии, появление которых может быть спровоцировано высокой влажностью воздуха. В случае образования коррозии ее потребуется удалить, обработать проблемные места специальным преобразователем ржавчины и покрасить участки.

После этого потребуется:

• слить старое топливо из бака, а также удалить старую смазку редуктора. Последний необходимо тщательно промыть и высушить. Далее потребуется залить свежее топливо и новое трансмиссионное масло;
• промыть топливные трубки, убедиться, что они не потеряли свою герметичность и на их стенках не появились трещины;
• снять все предусмотренные в конструкции фильтрующие элементы, тщательно промыть их в чистом бензине, высушить и установить обратно. Поврежденные фильтры необходимо заменить;
• снять и разобрать карбюратор, продуть его сжатым воздухом или промыть бензином. После этого полностью сухие детали топливного узла нужно собрать и установить на место;
• проверить приводные ремни – из-за высокой влажности на их поверхности могли появиться трещины – в этом случае элементы нужно немедленно заменить;
• разобрать и осмотреть ЦПГ силового агрегата – если на стенках узла появились заусенцы или следы ржавчины, то их потребуется удалить;
• выкрутить и проверить свечу – на ней не должно быть следов накипи и смолистых отложений. В противном случае свечу нужно очистить и высушить. После этого нужно провести вентиляцию двигателя, несколько раз резко потянув на себя трос стартера;
• проверить зазор системы зажигания и заново выставить его, если он был нарушен;
• осмотреть органы управления и убедиться в том, что тросики газа и тормоза натянуты так, как это требуется для работы;
• снять, подзарядить и установить обратно аккумулятор, если он предусмотрен в конструкции мотоблока. На этом же этапе нужно проверить клеммы и контакты электрической проводки – на них не должно быть следов окисления;
• проверить давление в шинах и подкачать их так, как указывает инструкция к мотоблоку;
• осмотреть ходовую часть мотоблока и завернуть ослабленные болтовые крепления;
• проверить механизм для подключения навесного и прицепного оборудования.

Только после всех перечисленных действий может быть произведен запуск мотоблока.

Чтобы завести сельхозагрегат с бензиновым мотором, необходимо:

1. Полностью открыть кран для подачи бензина. В это же время рычаг подсоса горючего должен быть расположен в положении «Пуск», а рычаг сцепления – в положении «Отключено»;
2. Выполнить прокачку ручным стартером, несколько раз резко потянув его трос на себя;
3. Перевести рычаг зажигания в положение «Включено» и еще несколько раз потянуть на себя трос стартера;
4. Как только двигатель используемого мотоблока будет запущен, потребуется быстро перевести рычаг подсоса горючего в положение «Работа».

Если в устройстве бензинового мотоблока предусмотрен электрический стартер, то оператору достаточно включить зажигание и нажать кнопку пуска двигателя.

Завести дизельный мотоблок немного сложнее.

Для этого потребуется:

1. Открутить кран, предназначенный для подачи горючего, постепенно раскручивая от него каждое штатное соединение;
2. Как только топливо дойдет до форсунки, нужно открыть все имеющиеся в конструкции краны и установить рычаг газа в среднее положение;
3. Нажать и удерживать декомпрессор, пока горючее не прокачается к цилиндру;
4. Отпустить декомпрессор и начать аккуратно тянуть его до тех пор, пока он не встанет в свое исходное положение;
5. Снова нажать на декомпрессор и в тот же момент быстро потянуть на себя трос стартера.

После запуска силового агрегата нужно дать ему время для полного прогрева – на это может потребовать от 5 до 10 минут

Важно не поддавать мотоблок длительным высоким нагрузкам, так как после зимы его движущиеся детали должны успеть разогреться и покрыться сплошной маслянистой пленкой.

Болотоходы из мотоблока

Самодельные болотоходы по своему принципу действия и конструкции полностью повторяют схему снегохода. Принцип у обоих один – уменьшить давление на поверхность, по которой будет двигаться агрегат. Для создания болотохода важно подобрать или сделать самому колеса или гусеницы – ширина должна быть намного больше стандарта.

Чтобы создать мотоблочный снегоболотоход, придерживайтесь примерного плана:

1. Усиление рамы или ее переустройство осуществляется с помощью установки дополнительных труб.
2. Мотор и руль размещаются на раме.
3. Здесь же устанавливаются ходовая и передняя звездочки.
4. Устанавливается промежуточный вал с резиновыми накладками.

Для ходовой части можно использовать покрышки или гусеницы. Каждый вариант особенный по-своему, а все характеристики для создания гусеничного и колесного агрегата описаны выше.

• Автор: Мария Сухоруких
• Распечатать

Оцените статью:

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!